Статьи www.modd1ng.com

Пасификация Powerman'а: переделываем обычный БП в безвентиляторный.

Блок питания - вторая по масштабу, после жестких дисков, головная боль любителя тишины. Тихо остудить процессор или видеокарту большой проблемы не составляет: места много, знай себе, ставь радиаторы помассивнее, да вентиляторы побольше. А вот с блоками питания ситуация более заковыристая: площадь радиаторов ограничена размерами коробки, и это накладывает определенные ограничения на манипуляции с оборотами вентилятора. Проще говоря, для большинства моделей с "восьмидесятками" замедление вентилятора до полной бесшумности (~700RPM) будет, как это ни прискорбно, означать медленную смерть. Или быструю, в зависимости от родословной подопытного :). Новое поколение блоков со 120мм ветродуями вроде бы немного исправляет ситуацию, но, к сожалению, далеко не полностью. Не у всех моделей есть необходимый запас прочности по температуре, не все (а точнее, почти никакие) 120мм вентиляторы могут стартовать на напряжении ниже 4В, нужном, чтобы обеспечить вращение на тех самых 700RPM... Да и сама по себе компоновка с размещением большого вентилятора внутри корпуса БП вызывает вопросы, т.к. оставляет еще меньше места для радиаторов. Все это приводит к тому, что желающий получить хороший и тихий блок питания должен сначала мотаться по городу в поисках одной из двух-трех подходящих моделей, затем лезть внутрь с паяльником, ставить в комп, настраивать... Одним словом - головная боль. Неудивительно, что все большее число любителей тишины начинает подумывать о том, чтобы решить проблему одним махом: купить блок питания с пассивным охлаждением. Однако, на данный момент мечты о тишине чаще всего разбиваются о суровую реальность: самый дешевый БП такого рода стоит около 150$, не говоря уже о том, что его просто негде купить. Что же делать, возвращаться к возне с вентиляторами? Тут моддерская мысль идет по второму кругу: если обычный блок питания все равно нужно серьезно модифицировать для тихой работы, то почему бы не приложить немного больше усилий и не избавить его от вентилятора вообще? Что ж, идея хорошая, но есть проблема. Все традиционные способы переделки обычного БП в пассивный подразумевают одну крайне неприятную операцию - выпайку активных элементов из платы и вынос их на проводах в то место, где будет находиться новый радиатор. Очевидно, что для тех, кто не родился с паяльником в руках , это хорошая возможность угробить БП, поэтому и желающих попробовать всегда было немного: удачные моды такого рода можно пересчитать по пальцам. Такая вот ситуация... Что касается меня, то до недавнего времени я, как и многие, пребывал в подвешенном состоянии "и хочется и колется" - пока, наконец, стечение обстоятельств не натолкнуло меня на мысль, как можно избавить БП от вентилятора с помощью чисто слесарных работ. Этому и будет посвящена статья.

Для начала две новости, плохая и хорошая. Плохая: для переделки подходит одна единственная модель блока питания из всех, что есть сейчас на рынке. Хорошая: девайс это вполне качественный (т.е. рисковать железом ради тишины не придется) и недорогой. Вдобавок, купить можно где угодно.

Итак, что нам понадобится:

- Собственно, БП: 300-ваттный инвиновский Powerman IW-P300A2-0 (800р \ 30$).
Если соберетесь использовать какой-либо другой блок, предварительно запустите его и потыкайте мультиметром в радиаторы - они могут быть под напряжением. Если это так, то вынужден вас расстроить: процедура пассификации в этом случае намного сложнее и рекомендации из этой статьи к ней не применимы.

Именно эта модель, 300-ваттная с 80мм вентилятором. Даже 350W версия не подойдет, не говоря уже о вариантах со 120мм ветродуем: не те радиаторы. Те, что нам подходят, выглядят вот так:

Обратите внимание, нижняя пара ребер отстоит от следующей на большее расстояние, чем та - от всех остальных. Это дает нам паз шириной чуть меньше 4мм, в который можно внедрить тепловую трубку - впрочем, дальше сами все увидите. Еще одна полезная черта этих радиаторов - плоский верхний торец, который позволяет прикрутить надставку (и этим мы тоже непременно воспользуемся).

В дополнение к блоку питания нужно будет прикупить вот такой набор:

- Залмановский HDD-кулер ZM-2HC2 (650р \ 23$), он будет донором тепловых трубок. Если вдруг посчастливится каким-то образом найти 2НС1 (устаревшая модель) - хватайте не глядя: там на одну трубку меньше, но, из за меньшей толщины стенок, гнуть их не в пример проще.

- Пара процессорных радиаторов. Эти два я купил на барахолке за 200р (7$). Пусть разные, зато дешево :). Важный момент: поскольку эти радиаторы нам предстоит стягивать друг с другом, они должны иметь либо выступы по краям подошвы, как на фото (в случае с радиаторами для S478), либо широкий паз в центре (для радиаторов под S462). Иными словами, на подошве должно быть свободное от ребер место, где можно было бы просверлить отверстия для стяжных винтов. Размеры радиаторов - чем больше, тем лучше, лишь бы не выступали за габариты БП по ширине\высоте и не перекрывали гнездо питания. Да, и вот еще что: видите пропилы на подошве одного из них? Постарайтесь, чтобы на ваших таких не было, позже объясню почему.

- Пара радиаторов - надставок. Моя пара из Чип&Дипа, обошлась мне в 140р (5$). Длина не имеет значения: лишь бы влезали в корпус БП, ширина же и высота ребер ограничены. Насколько - решать вам, дальше будет понятно, из чего исходить при выборе. Также имеет значение межреберное расстояние: туда должны войти головки винтов.

- Два шприца термоклея. Я использовал "Радиал": 25р (0.9$) за шприц в том же Чип&Дипе, итого 1.8$.

- Тюбик термопасты. Цену не привожу - думаю, старая добрая КПТ8 есть у всех :).

И еще:

- Алюминиевая трубка диаметром 8мм, с толщиной стенки 1мм. Продается в OBI метровыми отрезками, цена в пределах 100р (4$).

- Алюминиевый уголок 50мм х 50мм, толщина в пределах 3мм. Опять же, в OBI, плюс строительные рынки: цена за погонный метр не сильно отличается от трубки. В принципе, если вы не гонитесь за внешним видом, вместо уголка подойдет любая алюминиевая полоса, которую можно легко согнуть под 90 градусов.

- Метчики М3 и М4 (от 50р \ 1.7$ до 300р \ 10$ за штуку, в зависимости от качества и количества проходов).

- Сверло на 5.1мм (опционально). Подразумевается, что набор сверел традиционных диаметров у вас уже есть. Сверла с шагом через 0.1мм продаются в любой конторе, торгующей промышленным инструментом (легко находится через интернет), стоят недорого. Только имейте в виду, что не все фирмы соглашаются иметь дело с физическими лицами: надо звонить и узнавать.

- Сверло на 3.2мм (опционально). Нужно для сверления отверстий под резьбу М4, если вам таковая понадобится. Подойдет также 3.3мм и даже больше, но имейте в виду, что чем толще сверло вы используете, тем больше винт будет болтаться в резьбе.

Итого: полноценный безвентиляторный БП обходится нам примерно в 70$.

Ну, к делу. Производственный процесс постараюсь описывать в двух вариантах: гетто (быстро и просто, но не очень качественно) и хайтек (качественно, но долго). Разница по температуре между двумя исполнениями - 5-8 градусов, по времени изготовления - в два раза. Решайте сами, что для вас важнее.

Первым делом вскрываем блок и избавляемся от вентилятора, после чего вырезаем и его решетку:

Следующий объект нашего внимания - платка вентилятрного контроллера:

Раз вентилятор мы вынули, то и контроллер нам не понадобится - поэтому прослеживаем, куда от него идут провода (желтый, красный и черный) и аккуратно откусываем под корень:

Откладываем БП в сторону и берем в руки 2НС2. Нам нужны трубки: они сидят в алюминиевых теплосъемниках просто внатяг, поэтому вынимаются достаточно легко. Главное, не тяните слишком сильно, чтобы не согнуть трубку пополам, когда один из ее концов вдруг выскочит из гнезда. Трубок нужно 4 штуки, причем прямых - а это означает, что после изъятия из кулера их придется разогнуть. Обусловлено это, кстати, не только формой радиаторов в БП. Использовать трубки в той конфигурации, в какой они использовались в 2НС2 нельзя, т.к. длины боковых "загогулин" не хватает для качественной передачи тепла теплоносителю (наводит на мысль относительно работоспособности 2НС2, не так ли? :)). Проще говоря, трубки не будут работать, с чем уже не раз сталкивались экспериментаторы, да и я в том числе (к слову, спасибо Clear66 за исследование проблемы и нахождение решения). В общем, разгибать надо. Процесс достаточно непростой, у меня лучше всего получилось делать это с помощью вот такой приспособы:

Отрезок толстостенной алюминиевой трубки (см. список необходимых материалов) обтачивается надфилем или дремелем (насадка - конический камень) так, чтобы переход от внутреннего диаметра к внешнему принял форму раструба: это нужно, чтобы не оставлять засечек на гладкой поверхности разгибаемой трубки. После чего в этот импровизированный трубогиб вставляется хрупкое творение китайских инженеров, и - начинаем. Беремся за трубку пальцами, как можно ближе к нашей приспособе...

... и отгибаем, не обращая внимания на зловещий хруст. Чуть-чуть, буквально на миллиметр. Потом задвигаем свежеразогнутый участок в трубогиб и снова отгибаем - и так пока не разогнем всю. Очень важно продвигаться понемногу: если переборщите, трубка сломается. Они, эти трубки, кстати, не только ломкие, но и достаточно дубовые, поэтому трубогиб лучше зажать в тиски и браться за трубку двумя руками. Хотя и в этом случае пальцы на следующий день будут болеть - что делать, искусство требует жертв :). В результате всех манипуляций у нас должно получиться вот что:

Ну не красота? :) Кстати, обратите внимание: при загибании трубок на заводе металл вытянулся и после разгибания образовал бугры и складки. Именно поэтому внутренний диаметр трубогиба - 6мм, против номинальных 5мм диаметра тепловой трубки. Ну да ладно, откладываем пока всю эту байду в сторону и снова беремся за БП. С вынутым вентилятором, он у нас превратился в этакое подобие духовки: несмотря на все дополнительные радиаторы, которые мы установим, солидная часть тепла по-прежнему будет рассеиваться внутри, со всеми вытекающими. С этим надо что-то делать, а именно - обеспечить хоть какую-то вентиляцию. Соответственно, берем дремель и вырезаем заднюю решетку. Примерно вот так:

Позже добавится еще один путь для выхода воздуха. А сейчас пришла пора прикручивать радиаторы - надставки. После ряда проб и ошибок, оптимальной представляется следующая последовательность действий:

1. Приставляем надставки к радиаторам БП и размечаем отверстия - это имеет смысл сделать, пока плата еще в корпусе.

2. Вынимаем плату со всем, что на ней есть и, оставив корпус болтаться на проводах заклеиваем все, кроме радиаторов, малярным скотчем (чем меньше стружки попадет на плату, тем лучше):

3. Керним и сверлим размеченные отверстия в радиаторах-надставках (а не как у меня на фото :)). Диаметр сверла - 2.5мм (под резьбу М3) или 3.2мм (под резьбу М4), в зависимости от того, какими винтами вы планируете прикручивать радиаторы.

4. Берем двухсторонний скотч (надеюсь, он у вас есть?) и приклеиваем надставки к радиаторам БП. Можно и суперклеем, если уверены, что потом отдерете.

5. Используя отверстия в надставках в качестве направляющих, сверлим радиаторы БП на длину среднего трех\четырех-миллиметрового винтика (сквозь ребра, как можно догадаться). Сверло подбирайте самое острое и сверлите буквально по капельке, почти без нажима. Радиатор держится только на транзисторах и двух хилых ножках, по коей причине под нажимом ощутимо "гуляет", сбивая сверло с пути истинного.

6. Отдираем надставки, берем метчик и нарезаем в радиаторах БП резьбу.

7. Рассверливаем отверстия в надставках под винты (сверло 3мм или 4мм).

Здесь пока все. Гетто-вариант - посадить надставки на "Радиал", в этом случае можно использовать радиаторы с более частым оребрением.

Теперь займемся дросселями: как показали замеры на опытном образце БП (на котором, в свое время, было обкатано гетто-исполнение), это единственные из не оснащенных радиаторами элементов, которые ощутимо греются. Точнее, дроссели нас интересуют не все, а только два самых больших: те, которые находятся между выходящим пучком проводов и бОльшим из радиаторов. Первое, что приходит в голову - приклеить к каждому по небольшому индивидуальному теплоотводу, но мы, подумав, сделаем проще. Поскольку над интересующей нас парой дросселей нависает край радиатора-надставки, в качестве теплорассеивающего элемента логичнее использовать именно его - надо только чем-то передать туда тепло. Что ж, нет ничего проще: берем алюминиевый уголок из списка необходимых компонентов и вырезаем пару вот таких деталей:

Или, в гетто-варианте, выгибаем что-то подобное из любого подручного куска алюминия. Работать оно у нас будет вот таким макаром:

Ну и воплощаем задумку в жизнь: для ориентира прикручиваем на место радиатор-надставку, густо мажем бок дросселя "Радиалом" и приклеиваем к нему уголок. Клипса сверху - чтобы выровнять уголок по нижней плоскости радиатора.

После высыхания клея (я, для очистки совести, ждал ночь) можно переходить к сверлению отверстий для стяжного винта. Снова берем дрель\станок со сверлом 2.5мм или 3.2мм и, так же аккуратно, как и в первом случае, сверлим насквозь радиатор и уголок:

Далее откручиваем радиатор, рассверливаем отверстие в нем под винт, а в соответствующем отверстии уголка нарезаем резьбу:

Берем второй уголок и повторяем те же самые процедуры со вторым дросселем. В результате должно получится вот что:

Возвращаемся к тепловым трубкам. Как я уже говорил, ширина паза в радиаторе - 3.95мм. Диаметр трубки, которую нам нужно в этот паз запихнуть - 5мм. Понятно, что для успешного запихивания ее надо сплющить, а вот как... Самый простой и быстрый вариант - аккуратно обстучать молотком, но в этом случае поверхность получится неровной и контакт с радиатором будет не таким хорошим, как хотелось бы. Чтобы иметь возможность плющить трубки равномерно, придется смастерить еще одно приспособление:

Толщина набранных из шайб проставок - те самые 3.95мм. Только советую применять или болты с головками под рожковый ключ, или винты с внутренним шестигранником: усилие затяжки приличное и у обычных винтов быстро срываются шлицы (да и отвертка нужна мощная). Вот что получается на выходе:

Но это еще не все. После описанной выше процедуры наша трубка приняла в сечении овальную форму, в то время как паз в радиаторе - строго прямоугольный. Это значит, что пятно контакта с радиатором будет иметь форму трех тонких полосок, через которые много тепла не отведешь. Что делать? Конечно же, придавать трубке соответствующую форму, по-другому никак. Лучше всего для этой цели подходит радиатор, выкрученный из такого же мертвого БП:

Если же дохлых Powerman'ов поблизости не наблюдается, можно обжать трубки прямо на радиаторах внутри БП с помощью плоскогубцев с регулируемым раскрытием губок (они, кстати, нам понадобятся в любом случае):

В общем, после пары часов секса в извращенной форме, должно получиться примерно следующее:

Трубки гнем тем же самым трубогибом, которым и разгибали - опять же, понемногу, чтобы не было заломов. Торчащие из БП концы должны быть на одной линии по вертикали, чтобы их можно было обжать радиаторами. Желательно, чтобы "холодные" концы трубок были выше "горячих" или на одном уровне (сразу подумайте, в каком положении БП будет находиться в корпусе). В принципе, при легком "отрицательном" наклоне залмановские изделия тоже работют, но неизвестно, где эта работоспособность заканчивается. А то, что она заканчивается - медицинский факт, слишком простой фитиль. Будет обидно, если придется переделывать готовый БП, поэтому лучше перестраховаться. Кстати, важный момент: сначала выгибайте как надо тот конец трубки, который пойдет в выносной радиатор и только потом беритесь за расплющивание противоположного. Дело в том, что процесс гнутья трубок - штука намного более заковыристая, чем разгибание, ибо гнуть надо в трех измерениях. А поскольку инструмент у нас довольно примитивный, никогда заранее не скажешь, что получится. Если начали от "холодного" конца и в результате не попали в паз - не беда, можно подогнуть, а вот если расплющили "горячий" не в той плоскости - не исключено, что придется готовить новую трубку. Трудно объяснить, думаю, сами поймете, когда приступите к делу.

Ну что, справились? Все, внутри блока у нас дел почти не осталось. Начинаем мастерить выносной радиатор. Берем пару заготовленных процессорных, склеиваем подошвами с помощью того же двухстороннего скотча, и сверлим насковзь отверстия для стяжных винтов:

Сверло - 3.2мм: здесь лучше использовать 4мм винты, т.к. тянуть, возможно, придется от души. Дальше традиционно: в одном радиаторе нарезаем резьбу, а отверстия во втором рассверливаем до 4мм. Скручиваем радиаторы вместе...

...и несем сверлить каналы для тепловых трубок:

Здесь нам и понадобится сверло на 5.1мм, если вы, как и я, выбрали хайтек-вариант. Кстати, не перепутайте, с какой стороны сверлить: ребра радиаторов на готовом продукте должны стоять вертикально - конвекция, знаете ли... :) Полностью процедура получения прямого канала с гладкими стенками выглядит следующим образом:

1. Делаем первый проход сверлом 3-3.5мм. Нажимайте аккуратно и следите за тем, чтобы сверло не ушло в сторону: небольшое отклонение от вертикали погоды не сделает, но, если не уследите, оно может и где-нибудь между ребер вылезти :). Увы, даже при использовании станка. Кстати, именно тут мне аукнулись прорези в одном из радиаторов: первый сантиметр сверления пришлось намечать коротким сверлом, т.к. длинное все время норовило изогнуться и в оную прорезь соскользнуть.

2. Меняем сверло на 4.5мм, делаем второй проход - тут уже все равно как.

3. Ставим 5мм и снимаем еще слой алюминия, уже с использованием смазки (керосин или машинное масло). Подача - прерывистая: углубились на полсантиметра, вынули сверло, стряхнули стружку, углубились еще на полсантиметра и т.д.

4. И, наконец, последний проход - сверлом 5.1мм, тоже со смазкой и прерывистой подачей (со всей ответственностью заявляю, что трубка 5мм в пятимиллиметровый же канал не влезает :)). Возможно кому-то из вас придет в голову мысль сэкономить время и пробурить канал сразу последним сверлом - сразу говорю, не стоит. Нам нужны максимально гладкие стенки, а это значит, что при сверлении стружка не должна переполнять отводные ручьи сверла (если это случается, ее выпирает в канал, и мы получаем чудненькие борозды на его стенках). Собственно, в этом и заключается смысл постепенного рассверливания и прерывистой подачи: свести количество стружки к минимуму.

Разнимаем радиаторы и наблюдаем примерно такую картину:

Первый от середины радиатора канал иллюстрирует моё предупреждение относительно возможного увода сверла. Если у вас тоже будет легкий перекос - ничего страшного, просто подогните соответствующую трубку. Последствия же сильного вы теперь можете прикинуть сами :). Последний момент: если вы приглядитесь к кромкам "половинок" каналов, то увидите малозаметные заусенцы - от них желательно избавиться. Самый простой способ - снять их острым ножом, только будьте очень осторожны: сами кромки острые, как бритва!

Если не хотите связываться со сверлением, можно сделать проще: зажать трубки между радиаторами по принципу бутерброда, примерно как здесь:

Радиаторы стягивайте до тех пор, пока трубки не сплющатся примерно до 4мм: дальнейшее сжатие уже может сказаться на их работоспособности. Выдержать правильный зазор помогут заблаговременно изготовленные проставки (можно набрать из шайб, см. пресс для трубок).

Ну вот и все, полная готовность к финальной сборке. К ней и приступим. Сначала вклеиваем тепловые трубки, обильно намазав их "Радиалом":

Если мы их правильно сплющили, они должны заходить немного внатяг, поэтому нелишним будет, не полагаясь на силу пальцев, взять упомянутые выше плоскогубцы и вдавить трубки в пазы до упора. По желанию закрепляем их в таком положении подходящими струбцинами и оставляем на ночь. На следующее утро берем половинки выносного радиатора и тюбик КПТ8...

...и используем по назначению.

Снова берем термопасту и мажем ей верхние торцы радиаторов, а также уголков, отводящих тепло от дросселей.

Прикручиваем радиаторы - надставки.

Ну и... снова беремся за дремель :). Нам еще надо как-то закрыть крышку, при том, что надставки на сантиметр торчат из корпуса. Соответственно, размечаем окно и вырезаем его:

В моем случае оно получилось немного развернутым по диагонали относительно стенок БП: надставки я выравнивал по основным радиаторам блока, а те оказались впаянными довольно криво. Ну да ладно, на скорость не влияет :). Все, закрываем крышку и любуемся результатом:

ВотЪ :). По желанию можете прихватить выносной радиатор к корпусу БП каким-нибудь уголками, хотя он и на трубках держится весьма прочно. Кстати, помните, я в начале статьи говорил о неоднозначности выбора параметров радиаторов-надставок? Думаю, имея перед глазами готовый блок, вам будет проще понять, что я имею в виду. Как видите, по ширине у нас в данном случае есть еще определенный запас, значит можно поставить радиаторы пошире. Однако не стоит забывать о том, что закономерное желание улучшить охлаждение за счет лишней пары ребер может привести к проблемам в тесных корпусах, где материнка почти упирается в БП. То же самое с длиной ребер. Если у вас на процессоре стоит что-нибудь вроде ZM 7700, вы, наверное, предпочтете, чтобы ребра вообще не выступали из корпуса (только окно придется прорезать в любом случае, ибо через него еще и потроха вентилируются). С другой стороны, с компактным кулером\ватерблоком, да еще и в фуллтауэре, можно и развернуться. Кстати о ватерблоке: никто не мешает заменить тепловые трубки обычными медными, прикрутить к ним штуцеры и подключить все это дело к водянке. Слабо? :) Ну и напоследок - еще несколько фотографий и субъективные ощущения от использования.

Блок был опробован на двух конфигурациях:

1.
A64 3000+ @2300MHz
GF 6800GT
один винт
классическая схема вентиляции

2.
AXP 2100+
Radeon X800Pro
два винта
полностью приточная вентиляция (т.е. корпус БП активно поджаривается горячим воздухом от процессора)

Даже в тяжелых условиях конфига №2 температура самого горячего из радиаторов ни разу не превысила 50 градусов (мучал 3ДМарком, темпу измерял на основании радиаторов, между транзисторами \ диодными сборками). Средняя температура в течение дня - 45, на дросселях - 45-48. Разница между температурами радиаторов внутри БП и выносного - 4 градуса (похоже на бред, но тем не менее). Все напряжения в норме.

В общем, я доволен :).
Надеюсь, у вас тоже все получится.

Удачи!

UPDATE:
В последние версии 2НС2 стали ставить совершенно дубовые трубки, которые вышеописанным способом разогнуть, не сломав, невозможно. Спешу обрадовать: после серии экспериментов выход был найден. Точнее, ЧТО надо сделать, было известно давно - отжечь трубки, чтобы размягчить материал. Проблема была в том, КАК это сделать. Описываю технологию.

Для отжига понадобится вот такой набор:

Баллон 300-го газа и горелка со встроенной пьезозажигалкой обойдутся этак в 1500р (55$), защитная маска (именно маска, очки не подойдут) и толстые перчатки - еще рублей 300 (10$). Также не помешает плотный фартук, хотя я обхожусь косухой.

Объясняю, зачем такие предосторожности: в трубке, как известно, находится некоторое количество воды. Что происходит с внутренним давлением, когда вся она при температуре около 400 градусов превращается в перегретый пар, думаю, сами можете представить. В большинстве случаев при перегреве не выдерживает пайка и пар прорывается сквозь завальцованный конец (трубке кранты, понятное дело). Но если припой продержится на несколько секунд дольше...

Это еще достаточно безобидный случай - трубка осталась единым куском и улетела всего на метр. Но бывает, что их рвет на части, которые потом находишь в разных концах кухни. С вышеуказанной экипировкой максимум, что вам грозит - пятиминутный звон в ушах, без нее - возможность получить кусок раскаленного металла в какое-нибудь жизненно важное место.

Надеюсь, я вас достаточно напугал :), переходим к самой процедуре. Итак, нам надо прокалить трубку на сгибах, при этом не перегрев ее. Хитрость в том, что если дать трубке нагреваться равномерно, давление внутри превысит критическое раньше чем медь прогреется до нужной для отжига температуры - трубка будет угроблена. Соответственно, нужен локальный перегрев, в то время как большая часть воды в трубке будет оставаться в исходном агрегатном состоянии. Как этого добиться? Очень просто: булькнуть трубку в чашку с холодной водой и греть верхний конец.

Факел выставляем минимальный и греем очень недолго: 8-10 секунд. Желательно, не задерживая факел в одном месте, но и не водя по всей трубке - нам надо нагреть только сгиб. Если газ с более высокой температурой горения (400-й и выше) - соответственно, держать надо еще меньше. Индикатор правильного прогрева - сразу, как только вы отводите горелку, на никелировке начинает проступать синий отлив. Если никелировка осталась девственно светлой - недогрели, процедуру надлежит повторить.

Идем дальше. Отложив горелку (не забудьте выключить) и пронаблюдав потемнение трубки, берем заблаговременно припасенные плоскогубцы, хватаем трубку и быстро засовываем под холодную воду: с медью, в отличии от стали, при резком охлаждении происходит процесс обратный закалке. Материал становится мягче, что нам, собственно, и требовалось. Повторяем всю процедуру со вторым сгибом, затем берем наш трубогиб и легко и непринужденно разгибаем трубку: после обработки медь тянется, как пластилин.

По идее, все то же самое можно проделать и с помощью обычного паяльного "карандаша" ака butane stick. Но греть надо будет существенно дольше, а значит у тепловой трубки будет время "вспомнить", что она тепловая трубка и вскипятить воду в чашке, оставив экспериментатора с носом. Проверять лень, уж не обессудьте :).

Таким же образом, кстати, можно победить и трубки с фитилем из спеченного медного порошка, которые используются в большинстве процессорных кулеров (без отжига они не разгибаются принципиально). Разница заключается в том, что более продвинутый фитиль не позволяет быстро нагреть небольшой участок трубки: греть надо долго и только мощной горелкой, про "карандаш" в этом случае можно забыть. К счастью, пока часть трубки остается погруженной в воду, нужное место можно безболезненно нагреть докрасна: вода вокруг трубки будет пузыриться, но внутреннее давление останется в приемлемых рамках. Главное, чтобы в том конце, который висит в воздухе, не осталось достаточного для бабаха количество жидкости - т.е. разгибая, скажем, П-образные трубки от Igloo 5600, в чашку (точнее, уже тазик) имеет смысл засунуть обе "ноги".

Здесь с критерием правильного нагрева сложнее. Можно точно определить, когда трубка нагрелась докрасна: пламя горелки сразу за трубкой меняет цвет с синего на желтый. В этом ничего плохого нет, но догреть ее до такой температуры удается не всегда: тепло уходит в чашку с водой. Сие, в общем-то, тоже не беда: для успешного отжига достаточно и более низкой температуры, но проблема в том, что в этом случае точно сказать, когда хватит греть, невозможно - приходится действовать методом тыка. Правильно отожженная медь (если она не никелирована) теряет блеск и приобретает матовый грязно-рыжий оттенок с черными подпалинами, но окончательно определить, насколько удачно все прошло, можно только при разгибании - характерное "пластилинистое" ощущение трудно с чем-то спутать.

UPDATE:
Как вы заметили, концы трубок после разгибания получаются, мягко говоря, не совсем цилиндрическими, что ухудшает тепловой контакт трубки и термоблока \ радиатора. С помощью простейшего приспособления это дело можно исправить. Понадобятся две толстые алюминиевые пластины и стандартный набор для сверления каналов под трубки. Через полчаса работы получается вот такая штука:

Внутрь засовывается трубка, сверху стучится молотком, трубка при этом вращается свободной рукой, чтобы обстучаться со всех сторон.

Результат налицо:

Правда, есть один нюанс: если замерить диаметр обработанных частей трубки штангенциркулем, почему-то получается меньше обычных пяти миллиметров. Поэтому мои предшествующие слова про финишное сверло 5.1мм пропускайте мимо ушей - трубки в таком канале "болтаются". В случае с трубками от 2НС2 завершать сверление следует 5-миллиметровым сверлом.

Mortis
13.05.2005