Статьи www.modd1ng.com

Продвинутый регулятор оборотов 2: схема на регулируемом стабилизаторе напряжения.

Еще одна схема на чипе, со своими достоинствами и недостатками. Трудно сказать чего больше – конструкция неоднозначная, все определяется областью применения. Если транзисторная схема – решение абсолютно универсальное, то на стабилизаторе вряд ли имеет смысл делать индивидуальный регулятор [тем не менее, я его сделаю, но об этом позже]: из за более развесистой обвязки его будет невозможно полностью смонтировать на радиаторе, а значит придется использовать макетную плату. Что отрицательно сказывается на габаритах готового изделия. Зато если по этому принципу делать полноценный реобас, можно без проблем реализовать основное преимущество стабилизаторной схемы – возможность индивидуально выставлять минимальные обороты для каждого из подключаемых вентиляторов. Таким образом, если вы, скажем, по доброте душевной паяете реобас другу-чайнику, то можете не беспокоиться, что он заглушит вентиль кулера и спалит проц. Для постройки этого регулятора понадобятся компоненты:

1. Собственно, регулируемый стабилизатор напряжения КР142ЕН12А (в просторечии - кренка, точнее одна из них) или его импортный аналог LM317T [в буржуйских реобасных гайдах, в большинстве случаев, фигурирует именно он].
2. Постоянный резистор – одна штука (мощность без разницы, о номиналах расскажу ниже).
3. Подстроечный резистор – одна штука [если кто не знает – тоже, что и переменный, только с другим предназначением – один раз настроить и забыть].
4. Переменный резистор (маломощный) - одна штука.

Теперь о том, как это все собирать воедино. Типовая схема включения КР142ЕН12 выглядит так:

Обвязка состоит из двух резисторов, один из которых соединяет выходную ногу с регулировочной, а второй – регулировочную с землей. Соотношением номиналов этих двух резисторов и определяется напряжение на выходе чипа – внимание, не самими номиналами, а именно соотношением, номиналы могут быть любыми. Чтобы на выходе получилось максимально возможное в нашем случае напряжение в 10.хх вольт (учитываем падение напряжение на чипе), номинал R2 должен быть примерно в 7 раз больше R1. Например, если R1 у нас 150Ом, то R2 получается 150 х 7 = 1050. Округляем до ближайшего заводского номинала – 1КОм. Или R1 равен, скажем, 3.3КОм, тогда R2 будет 3.3 х 7 = 23.1 -> 24КОм (таблицу заводских номиналов можно посмотреть здесь). В общем, берете любой резистор и, умножив его на 7, получаете номинал второго. Уяснили? Идем дальше: чтобы динамически регулировать выходное напряжение (т.е. рулить вентилятором), нужно иметь возможность на лету изменять соотношение сопротивлений. Для этого постоянный резистор R2 меняем на переменный, того же номинала. Теперь, вращением ручки переменника, выходное напряжение у нас регулируется в диапазоне 0… 10.5В - чем больше сопротивление между регулировочной ногой и массой, тем больше вольт на выходе. Самые ленивые могут, в общем-то, на этом и остановиться, но, имхо, это не есть правильно, ибо основная фича, о которой я говорил выше, осталась нереализованной. Как я только что сказал, диапазон напряжений у нас от 0 до 10.5В, но нам столько не нужно. Даже самые правильные вентиляторы глохнут где-то на 3.5В, соответственно та последняя четверть оборота переменника, что убавляет напржение от 3.5В до 0 – бесполезный холостой ход. Да и сама возможность заглушить вентилятор, прямо скажем, не радует. Как же нам с пользой заюзать весь ход ручки переменника и, вместе с этим, не дать вентилю заглохнуть? Элементарно – для этого нужно, чтобы даже при полностью завернутом переменнике между регулировочной ногой КРЕНа и землей оставалось какое-то сопротивление. Точнее, не какое-то, а соответствующее выходному напряжению в 3.5В. Напрашивается вывод – впаять туда, последовательно с переменником, соответствующий резистор, но… Не все так просто. Не все вентиляторы правильные и будут работать на 3.5В, а уж для уверенного старта им точно понадобится больше. Причем разным по разному. Поэтому чешем репу и вместо постоянного резистора допаиваем подстроечный, чтобы иметь возможность дать каждому вентилю, сколько ему надо. В результате всех этих разглагольствований, приходим к следующей схеме:

Вместо одного переменника R2 появляется цепочка из подстроечника R2-1 и переменника R2-2. Для наиболее эффективной работы, соотношение их номиналов должно быть 1:2, иными словами, номинал переменника должен быть в два раза больше подстроечника [а сумма их номиналов, как мы помним – в 7 раз больше постоянного резистора R1]. Пример: у нас есть постоянный резистор на 470 Ом. Берем его в качестве R1 и вычисляем R2: 470 х 7 = 3290Ом. Теперь дербаним R2 на переменник и подстроечник: 3290 \ 3 = 1096 ->1КОм (это подстроечник - треть от R2) и 1096 х 2 = 2193 -> 2.2КОм (это переменник – две трети R2, в два раза больше подстроечника). В результате получаем обвязку: R1 – 470Ом, подстроечник – 1КОм, переменник – 2.2КОм. Как видите, все просто. Теперь проделайте такие же вычисления со своими резисторами, промотайте страницу наверх и подставьте полученные номиналы в список необходимых компонентов :). И – паяльник в руки. Чтобы у вас было представление о том, как примерно это все должно выглядеть в готовом виде, я решил плюнуть на нетехнологичность и спаять таки одиночный регулятор на куске макетной платы – конструкция получилась, прямо скажем, немаленькая, хотя могло быть и хуже :). Вот она:

Почти Zalman fanmate1, только корпуса не хватает :). Подключаем вентилятор, полностью заворачиваем переменник и подстроечным выставляем минимальное напряжение, на каком вентиль будет устойчиво заводиться (определить методом тыка). И рулим переменником обороты от этого минимума до максимальных [кстати, для удобства его можно вынести на проводах и врезать в пятидюймовую заглушку].

Вот такой вот регулятор с защитой от дурака :).

Mortis