Делаем тестовый блок питания.

Как известно, в моддерском деле частенько возникает необходимость проверить работспособность какой-нибудь железяки или детальки – светодиоды, вентиляторы, кнопки разные, и если поначалу процедура вскрытия компа и доставания БП на свет божий особых проблем не доставляет, то к **надцатому разу уже начинаешь, тихо матерясь, искать куда бы это неудобное железо зашвырнуть, чтобы не видеть больше :). Наконец, в один прекрасный момент, в блоке появляется надобность именно тогда, когда комп включен и делает что-то важное – и тогда становится окончательно ясно: так жить нельзя! После обдумывания традиционных вопросов «что делать?» и «кто виноват?», напрашивается очевидный вывод: крутым моддерам, коими мы, без всякого сомнения, являемся, без отдельного тестового блока питания жизнь не мила ни разу :). Значицца, нужен блок. Но не простой. Какой? Читайте дальше, ща все будет.

Итак, блок. Покупается на радиорынке в любой барахольной палатке. Б\у, естественно [хотя, если у вас много денег, можете взять и новый :)]. Мощность не имеет значения, главное чтобы он был:
а. рабочим
б. АТ (т.к. есть большая и удобная кнопка включения).
в. с защитой от короткого замыкания в низковольтных цепях (поверьте, закоротить 12В вам доведется не раз :)).
г. способен нормально заводиться без нагрузки (это, как и предыдущее свойство, желательно проверить прямо на рынке).

Мне досталось вот такое чудо:

Производитель неизвестен, но, судя по качеству стоявшего там вентилятора, далеко не нонейм [да и был ли нонейм во времена двушек – трешек?]. Мощность, как следует из пометки на наклейке, - 200W, напруги несколько задраны: 12.27 и 5.51, что после стольких лет, в общем-то, не удивляет :). Впрочем, для наших целей это не критично. Итак, блок у нас есть, теперь давайте сформулируем что мы, собственно, от него хотим. Во первых, нам нужен хотя бы один молекс, чтобы подключать традиционные системные девайсы – например, сидюк, который сняли с компа, забыв в нем важный диск. Во вторых, конец для проверки вентиляторов, с парой-тройкой соответствующих разъемов и регулятором оборотов заодно. Кроме того, моддер часто имеет дело со светодиодами, соответственно, нужен разъемчик со встроенным резистором, в который их можно было бы втыкать напрямую. Ну и один универсальный вывод с крокодильчиками, чтобы цеплять девайсы, не имеющие разъемов. В качестве планов на будущее упомяну еще инвертер для неона и внешнюю розетку на 220В, а пока займемся тем, что я перечислил до того:

Вскрываем блок, смотрим, что внутри.

Мать моя, пылищи-то… Было еще больше, половину я просто вытряхнул в ведро. Чихая и матерясь выкручиваем вентилятор – во первых, мешает пылесосить, а во вторых, он нам больше не понадобится. Режим тестового БП предполагает короткие включения с минимальной нагрузкой, поэтому вышеозначенную поблажку своим ушам можно делать совершенно безбоязненно. После снятия вентилятора вооружаемся кисточкой и пылесосом и приводим потроха блока в божеский вид. Привели? Вот теперь можно заняться собственно модификацией. Для начала надо избавиться от лишних проводов – тех, что связаны с двумя АТ-коннекторами. Древние материнки мы ведь запитывать не собираемся, правильно? Берем эти два пучка с коннекторами на концах и… нет, пока не обрезаем, а потрошим на предмет полезных проводов. Таковых там пять:

Первая пара - красный (+5В) и черный (земля).

В пучке таких много, выбирайте любые два. От них будет питаться светодиод – индикатор работы блока. Он необходим, поскольку вентилятор мы сняли, а без него не поймешь, работает БП или нет.

Вторая пара – синий (-12В) и белый (-5В).

Эти два пригодятся для получения нестандартных напряжений (10В, 17В, 24В), если они нам когда-нибудь понадобятся.

И, наконец, один желтый (+12В). Пойдет наружу питать девайсы.

Отобрав нужные провода, откусываем их от коннекторов и оставляем, а остальной пучок (точнее, два) безжалостно режем под корень (аккуратные и терпеливые могут выпаять, вынув плату).

После резни должны остаться 3-4 конца с молексами, плюс отдельно болтающиеся 5 проводов – все так? Тогда переходим к следующей стадии. Неудобно, когда выключатель питания болтается на длинном шнуре, поэтому он у нас переедет внутрь блока.

Выбираем для него место, где он не будет ничему мешать.

Размечаем дырку в крышке БП.

Сверлим отверстия.

Для рассверливания центрального до нужного размера я использовал зажатую в дрель шарошку – последняя, имхо, must have для моддера, весьма рекомендую. В той дырке, что чуть в стороне, будет жить светодиод-индикатор.

Укорачиваем провода, идущие к выключателю, а к двум другим, через резистор в 100 Ом, припаиваем светодиод.

Вклеиваем диод и прикручиваем выключатель на свои места.

Теперича беремся за внешние хвосты. Срезаем один из молексов, отделяем желтый, черный и красный провода и припаиваем на концы крокодильчики (продаются на любом радиорынке по 3р. за штуку). Вот такие:

Оставшийся лишним второй черный откладываем пока в сторону и оснащаем крокодильчиками белый и синий провода. Следующим номером – конец для вентиляторов, для которого и понадобится отложенный черный. Берем ему в компанию тот желтый, что мы пощадили при обрезании АТ-разъемов и вешаем на эту пару все, что полагается – два-три вентиляторных коннектора и, до кучи, транзисторный регулятор. Почему именно транзисторный? Исключительно по причине компактности. Проще, конечно, переменник повесить, но тогда наш вентиляторный конец будет больше напоминать цеп или кистень и им можно будет кого-нибудь убить :). Наконец, последнее, что нам нужно – приблуда для тестирования светодиодов. Можно выделить для нее отдельную пару проводов, но я решил не разбрасываться ресурсами и сделать ее в виде переходника на молекс. В зависимости от того, какого типа разъем у вас есть под рукой, он может быть таким:

Или таким:

Мне больше нравится второй вариант – нет никаких болтающихся проводов. То, куда втыкаются светодиоды – обычный двухконтактный вентиляторный разъем, такими оснащаются ветродуи для блоков питания. А, да - напомню на всякий случай: для подключения светодиодов от 12В нужен резистор 470 Ом, от 5В – 100 Ом.

Уф, вроде ничего не забыл. Конечный результат должен выглядеть следующим образом:

Слева направо: -12В, -5В, +5В, +12В, земля, два молекса (один с тестером светодиодов), и вентиляторный хвост. Ну не круто? :)

Вроде бы, на этом можно уже и остановиться, но… не знаю как вы, а я именно в этот момент набрел на мысль, что блок питания, на самом деле, сам по себе неплохой объект для моддинга - не намного хуже компьютерного корпуса :). Поэтому едем дальше. Зная, что у настоящего моддера любые незараунденные провода должны вызывать приступ праведного гнева, с них и начнем. После сеанса репочесания выбор пал на спиральную виниловую обмотку aka spiral wrap:

На самом деле, больше просто в продаже ничего не было, а мотать изолентой мне показалось плебейством :). Обмотка была куплена в Чип&Дипе за 140р - там есть и другие диаметры, но, к сожалению, только один цвет – прозрачный. Тем же вечером сабж был намотан и блок стал выглядеть несколько повеселее:

На этом месте – первая остановка. Заснял блок в работе…

…и несколько дней тихо-мирно жил в свое удовольствие, пил пиво… Пока снова не зачесались руки :). Когда чес стал невыносимым, БП обзавелся удобной ручкой для переноски…

… и четырьмя ножками, чтобы не царапать стол:

Потом скрасил переходы между спиральной обмоткой и проводами с помощью термоусадочных наконечников:

Если будете делать то же самое, выбирайте термоусадку более веселых расцветок – мне просто лениво было на рынок лишний раз таскаться :).

UPDATE: появилась обещаная розетка на 220В, теперь блок может выполнять функции тройника :). Розетка самая обыкновенная,

была куплена на ближайшем строительном рынке и немного подогнана по месту. После долгих размышлений куда бы ее врезать, остановился на решетке вентилятора – средняя часть оной была вырезана…

…после чего розетка вошла как родная:

Провода от нее подпаял с внутренней стороны ко входной розетке питания.

Пока все, продолжение следует :).

Mortis