Zalman крут, а мы круче: конструируем реобас.

[Сразу предупреждаю: гайд будет несколько неровным. Это мой первый опыт по изготовлению столь сложной конструкции, поэтому, по мере наступания на разные грабли, в первоначальный план будут вноситься коррективы, а соответствующие места текста – снабжаться комментариями. Ввиду этой путаницы рекоммендую, прежде, чем начинать что-то делать, сначала полностью прочитать нижеследующий текст. Во избежание, так сказать :).]

Собственно, сабж. Посвящается тем, у кого в корпусе живет много громких вентиляторов и у кого есть желание их утихомирить. Девайс будет шестиканальный, на смешанной схеме – четыре канала на КРЕНках и еще два – на транзисторах. Зачем? Да просто так, для разнообразия :). А заодно – чтобы продемонстрировать сразу два принципа, по каждому из которых можно сделать полноценный рео\фэнбас. «Креночные» каналы будут иметь аналоговую регулировку с настраиваемым ограничителем минимального напряжения (схему и принцип действия можно посмотреть здесь), транзисторные же – управляться переключателями по схеме HIGH\OFF\LOW. Положения HIGH и LOW можно будет настраивать как угодно. Ну и в дополнение к списку фич, добавлю переключатель тахометров, который позволит повесить на каждое гнездо на материнке по два вентилятора и мониторить обороты обоих. По очереди, разумеется :). Для исполнения замысла нам понадобится много всего – еле в кадр влезло:

По порядку:

1. Корпус от мертвого сидюка или салазки для установки HDD в 5-дюймовый
отсек - 1 шт. х 30р.
2. Заглушка пятидюймовая - 1шт. х 10р. [Грабли номер раз: обязательно
удостоверьтесь, что выбранная заглушка подходит к тому корпусу, для которого
предназначается реобас - как оказалось, они (заглушки) все разные и никакой
перекрестной совместимостью там и не пахнет].
3. Радиаторы для КРЕНок и транзисторов. Я взял пару подходящих из горелого
блока питания, соблазнившись тем, что в них уже были дырки с резьбой. Можно
каждый чип оснастить собственным радиатором - есть специальные маленькие
(10р.) [В конце концов, я остановился именно на этом варианте - он оказалось
более технологичным].
4. Резисторы переменные 10Ком (лучше импортные) - 4 х 15р.
5. Резисторы подстроечные 10Ком (тоже лучше импортные) [но, за неимением
таковых, взял СП3- 19] - 4 х 15р.
6. Резисторы подстроечные 4.7Ком - 4 х 15р.
7. Резисторы постоянные 2.2Ком, 0.125 Вт - 4 х копейки какие-то.
8. Резисторы постоянные 470 Ом, 0.125 Вт - 8шт.
9. КРЕНки (КР142ЕН12А) - 4 х 15р.
10. Транзисторы (КТ819Г) - 2 х 8р.
11. Диоды (пойдут любые, подбирайте по размеру) - 4 х тоже копейки.
12. Выключатели двухпозиционные - 4 х 15р.
13. Тумблера двухпозиционные - 3 х 15р.
14. Тумблера трехпозиционные ON\OFF\ON - 2 х 15р.
15. Молекс-разъем (папа) - 1шт.
16. Вентиляторные разъемы (3 pin, папа) - 7 х 50 копеек.
17. Вентиляторные разъемы (3 pin, мама) - 1 x 50 копеек.
18. Светодиоды плоские (зеленые) - 4 х 5р.
19. Светодиоды круглые 5мм (зеленые) - 2 х 25р.
20. Светодиоды круглые 5мм (красные) - 2 х 25р.

Если планируется покраска панели, добавьте к этому списку грунтовку для пластмассы (ака адгезионный грунт), краску и матовый лак – по одному баллончику каждого наименования. Есть в любом крупном магазине автозапчастей.

Начинаем с заглушки. Сначала планируем расположение элементов:

После утверждения окончательного дизайна, вооружаемся линейкой с карандашом и аккуратно размечаем отверстия.[При «расселении» переменников размечайте дырки так, чтобы после установки между их корпусами и нижней внутренней кромкой заглушки остался миллиметровый зазор. О том, что будет, если вы его не оставите – читайте ближе к концу гайда].

…после чего вырезаем их:

Чтобы просверлить ровно такое количество дырок, по-хорошему нужен сверлильный станок или хотя бы выполняющая аналогичные функции стойка, в которую зажимается дрель. Сверла лучше всего использовать по дереву – острый шип на кончике сильно помогает целиться. А вот для вырубания дырок под плоские светодиоды пришлось делать специальную приспособу:

Со скальпеля было срезано дремелем все лишнее, ширина оставшегося куска лезвия – ровно 2мм, что соответствует ширине светодиода. Этот же инструмент использовался потом для вырубания больших окон под выключатели. В общем-то, если вам лениво этим всем заниматься, можете просто заменить плоские диоды на круглые 3мм, а выключатели – на тумблера и обойтись таким образом одной дрелью.

На очереди – покраска в черный цвет. Для понта :). [На этом подробно останавливаться не буду – гайдов по покраске в инете предостаточно]. Предварительно заглушку необходимо зашкурить нулевкой, помыть с мылом и нанести грунтовку. [Сразу оговорюсь – это было моей большой ошибкой, красить панель до того, как было выверено взаимное расположение всех элементов. В процессе подгонки, приклеивания и откусывания лишних ног лакированная поверхность была необратимо покоцана. Еще одна вещь, о которой вы должны помнить – если планируется покраска, все дырки надо делать чуть больше, чем нужно. Если просверлить в ноль, слой краски и лака сделает их уже и не позволит вставить детали на места, а рассверливание по факту, опять же, попортит окраску.]

Ну, поехали. Сначала вклеиваем подстроечники: две пары над тумблерами – по 10К, остальные – по 4.7К и откусываем у них лишние ноги [остальные старайтесь лишний раз туда-сюда не гнуть – имеют неприятное свойство отламываться] как показано на фотографии ниже (все вклеены средней ногой вверх, соответственно, под нож идет левая\правая боковая). То же самое проделываем с переменниками и прикручиваем их на места [крайний правый в процессе случайно раздавил плоскогубцами – пришлось ставить другой из старых запасов]. Затем вклеиваем плоские светодиоды, предварительно подпаяв к минусовым ногам резисторы по 470 Ом. К минусовым – из компоновочных соображений. Ну и тумблеры (трехпозиционные) напоследок.

И – паяльник в руки. Для упрощения схемы имеет смысл объединить друг с другом плюсовые и минусовые контакты всего, чего только можно и в качестве первого шага мы обеспечим землей плоские светодиоды, подпаяв их катоды к тем ногам подстроечников, которые будут напрямую соединяться с массой.

А теперь берем эти ноги подстроечников и спаиваем их друг с другом – это будет общий минус, от которого потом пойдет провод на молекс. Предварительно вставляем выключатели, чтобы не ошибиться с длиной петель.

Далее берем свободные ноги тех же подстроечников и подпаиваем к центральным ногам переменников. Вместе с этим, подводим питание к светодиодам, подпаяв их плюсовые выводы к соответствующим контактам выключателей.

Теперь тянем общий плюс. Для этого стягиваем с куска провода изоляцию и продеваем его сквозь верхние ушки всех выключателей и средние контакты тумблеров. Припаиваем в ключевых местах.

Покрываем изолирующим лаком (есть везде, где продают паяльные принадлежности) все проводящие поверхности, кроме свободных ног переменников и нижних контактов выключателей – туда потом будем напаивать КРЕНки.

И переходим к транзисторным каналам (схема и принцип действия здесь). Отличие того, что мы сейчас будем делать от регулятора, на который указывает ссылка заключается в количестве переменных сопротивлений – здесь их два. Тумблер позволяет выбирать, через какое из них пойдет ток на регулировочную ногу транзистора, таким образом давая нам две разных скорости вентилятора, каждую из которых можно настроить как угодно. Начнем со светодиодов индикации: вклеиваем над каждым тумблером пару красный+зеленый, все минусы объединяем в одну шину [по закону подлости свободный конец не дотягивается до спаянных ранее в такую же шину ног подстроечников – пришлось пустить отдельным проводом], к плюсам присобачиваем по резистору на 470 Ом и паяем их (плюсы) к соответствующим контактам тумблеров. Чтобы при одном положении загорался зеленый, при другом – красный (когда какой – выбирайте сами). Заодно спаиваем вместе средние ноги у двух пар подстроечников – на эту спайку впоследствии будет повешена регулировочная нога транзистора.

Вводим в цепь подстроечники «первой скорости», подпаяв их боковые ноги туда же, куда ранее светодиоды:

У подстроечников «второй скорости» эти ноги удиняем, ибо иначе не дотянутся…

…и тоже паяем на свое место – напротив первых. После чего замазываем все лаком.

С проводкой все, теперь напаиваем чипы – сначала пусть будут КРЕНки. Как я уже сказал, входную ногу к нижнему контакту выключателя, регулировочную – к свободной ноге переменника. Выходную – отогнуть, укоротить и припаять к ней провод, который пойдет к вентилятору (длина провода = 1.5 длины корпуса реобаса + небольшой запас).

Следующим номером – транзисторы. Вход – к среднему контакту тумблера, регулировочную – к упомянутой ранее спайке. Выход – аналогично КРЕНкам.

[Как вы уже наверное поняли, тут меня поджидали очередные грабли – т.к. выходные усики двух подстроечников были спаяны вместе, у тока появился альтернативный маршрут. Вместо желаемого «контакт тумблера – подстроечник – транзистор» получилось «контакт тумблера – подстроечник – второй подстроечник – второй контакт тумблера», в коей конфигурации ни хрена работать, понятное дело, не хотело :). Обозвал себя тормозом и впаял на каждый из четырех усиков по диоду так, чтобы позволить току идти к транзистору, но не от него. Результат – на фотке ниже. Также много нервов попортил бракованный транзистор – несколько раз перепаял весь узел, пытаясь понять почему вентилятор не останавливается при выключении тумблером. Оказалось, что эта кремниевая гнида перепускала приличный ток со входа на выход даже когда на регулировочную ногу ничего не подавалось. Дал себе обещание с этого дня закупать только импортные.]

На фотке ниже - произведенный bugfix: подстроечники разведены друг от друга диодами.

Однако, идем дальше. Отыскиваем сиротливо торчащие концы плюсовой и минусовой шин и напаиваем на них провода питания, которые пойдут на молекс. Лака на эти спайки не жалеть – если коротнет, будет бо-бо :).

[Обратите внимание на тонкий проводок, подходящий к земляному концу – это тот самый недотянувшийся минус «транзисторных» светодиодов, который я пустил отдельно.] А теперь делаем то, что надо было сделать с самого начала [ну забыл я, забыл :)] – напаиваем на КРЕНки вторую половинку резистивного делителя – постоянные 2.2 КОм резисторы. Между выходной и регулировочной ногами, если вы вдруг запамятовали.

За резисторами идут радиаторы – желательно, через термопасту[у меня их пока нет в нужном количестве, поэтому на следующих фотках их не будет].

И, наконец, двухпозиционные тумблера переключателя тахометров – припаиваем к ним провода…

И прикручиваем на места, желательно так, чтобы ручки перещелкивались в горизонтальной плоскости – такой ваиант более интуитивно понятен. Работать они будут по такой схеме:

Т.е. подключаем к разъемам два вентилятора, свободный конец втыкаем в мать и перещелкиванием тумблера выбираем, обороты которого из них нам будет показывать МВМ (или что у вас на компе стоит). Три тумблера – шесть вентиляторов. Ну что, прикрутили? Вот теперь уже можно посмотреть девайсу «в лицо» без содрогания :).

Не надо мне говорить, что на залмановский MFC1 похож – сам знаю :). Собственно, именно на этот образчик корейского девайсостроения я и ориентировался, скопировав удачную, по моему мнению, компоновку - вот только по части фич у корейцев получился небольшой, но обидный недобор. Который, как видите, я и взялся исправить :). Ладно, хватит трепаться – впереди слесарная часть. Сейчас заглушку надо будет приклеить к железному корпусу. Стыковаться они должны так, как показано на двух нижеследующих фотках:

Куда мазать суперклей – дело ваше, можете хоть по периметру облить. Только вот если вдруг когда-нибудь понадобится отделить панель от корпуса… :) [А вот у меня так не получилось – плохо думал, когда размечал дырки и в результате не оставил зазора между переменниками и нижней кромкой заглушки. Пришлось клеить встык:

Кружком показано за какие части приклеивал – оказалось, что даже будучи приклееной только за два ушка, панель неплохо держится. Кстати, выступающие наружу зацепы на ушках необходимо спилить, иначе реобас не влезет в корпус.]
И снова беремся за паяльник. Точнее, пока за клей: берем входные вентиляторные разъемы (6 штук) и наклеиваем на полоску пластмассы – так с ними удобнее будет работать. Клейте с небольшим интервалом, иначе ответные части разъемов не налезут.

Сразу же организуем общий минус – так же, как и на основной схеме. Поскольку провод оголенный, а рядом плюсовые контакты, его имеет смысл покрыть лаком.

Откладываем пока полученную детальку в сторону и начинаем работу с проводкой. Для начала отделяем от общей кучи три провода, идущие от центральных контактов тахометрических (двухпозиционных) тумблеров. Задача дотянуть их до дальнего (от будущего молекса) края корпуса, где будет разъем – можете сделать как я, пустив их шлейфом по «полу» и зафиксировав в таком виде суперклеем…

… или просто прилепить скотчем – лишь бы не болтались. Концы обрезаем по месту и припаиваем к ним еще один вентиляторный разъем.

Приклеиваем к корпусу:

Вентилятор мы туда втыкать не будем – просто в этом разъеме удачно оказалось три контакта, а втыкать мы туда будем вот такую приблуду:

Три конца будут надеваться на соответствующие штырьки коннекторов материнки. Можно, конечно, и без разъема сделать, но лично мне неприятно, когда из реобаса постоянно торчат длинные провода. Идем дальше: у молекса откусываем два лишних штырька (не перепутайте – от 5В если что и будет работать, то очень хреново :)). К двум оставшимся паяем провода питания с передней панели и общий минус от вентиляторных разъемов…

…после чего приклеиваем молекс и полоску с разъемами к корпусу. Именно в такой последовательности – сначала паять, потом клеить, иначе паять неудобно будет. Ну и начинаем припаивать к разъемам провода – сначала плюсовые от регуляторов. Каждый подгоняем по длине и паяем к центральному штырьку соответствующего разъема.

Затем провода тахометров – соединяем каждую пару разъемов с одним тумблером. Тут есть одна тонкость: чтобы не путаться, нам нужно, чтобы при переключении между каналами каждой пары левое положение тумблера включало левый канал, а правое – правый, правильно? Так вот, грабли в том, что, исходя из конструкции тумблера, в левом положении ручки центральный контакт замыкается с правым боковым. От которого провод пойдет, опять же, к левому из пары разъемов. А от левого контакта, соответственно – к правому разъему. Не перепутайте. Конечный результат – на фотографии ниже:

Для пущей красивости раундим проводку спиральной обмоткой (изолентой, стяжками, etc. – опять же, лишь бы не болталась).

Одеваем на переменники красивые ручки и, с чувством выполненного долга, идем за пивом :). А дома нас дожидается вот такой красавец:

P.S. Краткое руководство по эксплуатации:

1. «КРЕНочные» каналы:
Подключить вентиляторы. Закрутить ручки в крайнее левое положение (min), после чего, с помощью сответствующего подстроечника, выставить для каждого вентилятора минимальное напряжение, на котором он будет устойчиво заводиться (определить методом тыка). После этого, с помощью основной ручки, можно будет регулировать обороты от этого порога и до максимальных.

2. Транзисторные каналы:
Подключить вентиляторы. Переключить первый тумблер в нижнее положение и, вращая подстроечник под горящим светодиодом, настроить желаемые обороты для режима LOW (винды). Затем переключить тумблер в верхнее положение и аналогичным образом настроить обороты для режима HIGH (игрушки). Повторить обе операции со вторым тумблером.

Юзать на здоровье :).

UPDATE: Недостатки, выявленные в процессе эксплуатации.
Пока только один. Как выяснилось, в повседневной эксплуатации подстроечники
приходится крутить достаточно часто, в то время как они на это конструктивно
не расчитаны - быстро разбиваются шлицы под отвертку. Рекомендую
использовать вместо них миниатюрные переменники: диаметр у них почти такой
же, а надежность и удобство не сравнить. Только выбирайте с короткими
стержнями - чтобы появившийся на "морде" второй ряд ручек не мешал крутить
основные.

Mortis