«А не спеши ты нас хоронить...» : вторая жизнь корпуса с вертикальным блоком питания.

Влияние корпуса на качество охлаждения находящихся в нем компонентов переоценить трудно, однако именно на корпусах у нас, почему-то, принято экономить до последнего. В результате, даже сейчас достаточно велико число людей, живущих (если это можно назвать жизнью :)) с кузовами первой ревизии АТХ - в которых блок питания нависает над процессором. Недостатки этой компоновки всем известны:

1. Нависающий блок питания не позволяет ставить высокие кулеры.
2. Он же блокирует доступ свежего воздуха к кулеру и сильно просаживает производительность его вентилятора (по правилам, над оным должно быть не менее одного вентиляторного диаметра свободного пространства).
3. В большинстве подобных корпусов отсутствует место под задний вытяжной вентилятор, в то время как блок питания с вытяжкой горячего воздуха определенно не справляется.

Все это выливается в запредельные процессорные температуры и вынуждает затронутых проблемой бедолаг ставить кулеры завышенной производительности (без особого, впрочем, успеха) и постоянно держать корпус открытым. А, как известно, в таком виде оно шумит :). Конечно, проще всего было бы купить корпус посовременнее, но у многих попросту нет на это денег, а большую часть уже было решившихся подкосил замаячивший на горизонте стандарт ВТХ. Действительно, какой смысл тратиться на корпус, когда через какое-то время все равно придется все менять? И, тем не менее, до этого еще надо дожить, причем желательно не оглохнув и не поджарив проц - вот тут-то я и выхожу на сцену. Возможно для кого-то это станет сюрпризом, но, путем небольшого приложения верхних конечностей (желательно неискривленных), недостатки старого корпуса вполне можно превратить в достоинства - причем такие, которые легко позволят с комфортом дожить до всеобщего перехода на ВТХ. А то и вообще на него не переходить. Описываю идею. Главную проблему, как уже говорилось, представляет собой блок питания - чтобы он не душил процессорный кулер, его надо куда-то переместить. Самый простой вариант - просто выдвинуть из корпуса на салазках, но это, во первых, некрасиво, во вторых увеличивает габариты компа, а в третьих никак не решает проблему вытяжки из корпуса горячего воздуха (как уже говорилось выше, вентилятор БП не обладает должной производительностью). Значит блок нужно вынуть совсем, но тут возникает следующий вопрос: куде его потом девать, учитывая, что ему надо куда-то выдувать нагретый радиаторами воздух? Чешем репу и выносим вердикт: жить он будет на полу системника, а воздух выдувать... правильно, в дырку для вдувного вентилятора :). А дальше куда, спросите вы? Хм, логично - дальше непреодолимая преграда в виде пластиковой морды, а толку от вентилятора, дующего в стенку, понятное дело, немного. И вот тут начинаются варианты. Что первым делом приходит в голову? Не будь я моддер, взять дремель и вырезать на морде дыру! :). Конечно, можно и так, но это, во первых, не очень эстетично, а во вторых у большинства корпусов на этом месте кнопки\светодиоды индикации. Однако, дыру таки делать по-любому надо (иначе куда воздух денется?) - значит придется придумать, где ее вырезать так, чтобы, значит, и овцы были сыты, и волки целы... или наоборот? Не важно - мне, например, понравились боковые стенки морды. Дырки не будут бросаться в глаза, однако проблема с вентилятором блока, дующим в стенку (и теряющим, таким образом, существенную часть производительности) никуда не девается. Вывод: нам нужен вентилятор, который бы не дул в стенку, а дул в дырки на боковинах морды. Нет, рожа не треснет :) - такой вентилятор есть. Это вентилятор центробежного типа, ака бловер (blower), каковой нам и надлежит прикупить для успешного завершения мода. Берем 250р. (8$), идем на рынок и покупаем Evercool’овскую модель SB-B (не путать с SB-A, тот в два раза тоньше), по возможности на шарикоподшипниках.

Дальше просто: остальная вентиляция в корпусе будет осуществляться по приточной схеме (см. «большую телегу по вентиляции») а для забора воздуха как нельзя лучше подойдет большое и удобное окно, в котором раньше сидел блок питания.

Теперь - собственно руководство, со всеми техническими подробностями. Подопытным кроликом у нас будет популярный в свое время Fong Kai 604, более известный в народе как Asus. Вот такой:

Начнем с подготовки БП к переезду. Вынимаем его из корпуса вместе с салазками...

...и откручиваем от салазок. Как видите, есть небольшая проблема - на задней часть блока, которой он должен прижиматься к шасси корпуса, есть выступающие элементы: розетка\и питания и выключатель. Помимо того, что они будут мешать прикручивать блок на место, возникает другой, весьма интересный вопрос: а куда мы, собственно, будем втыкать сетевой шнур? Чешем репу и решаем оба этих вопроса комплексно: розетка должна торчать внутрь БП и никаких гвоздей! :) Дабы исполнить задуманное, вынимаем из блока плату с проводами и вентилятор, а розетку отпаиваем (увы, без этого никак - она вынимается только наружу), вынимаем и припаиваем обратно с другой стороны. В моем блоке прямо на ней был распаян входной фильтр, поэтому я, с целью защиты от КЗ, натянул на него термоусадочный рукав и прижарил. Выключатель же решил выкинуть вообще. В результате получилось следующее:

На очереди немного резни по металлу - избавляемся от решеток. У вентиляторной удаляем только центр, т.к. заборное отверстие бловера меньше 80мм:

Заднюю же вырезаем начисто, прихватив заодно кусок стенки: чем больше дыра, тем легче вентилятору (не забывайте, что перфорацию на верхней крышке и вообще все остальные щели надо будет заклеить - можете сделать это прямо сейчас). Всю стенку, однако, вырезать не стоит - большая часть воздуха должна идти через радиаторы блока, а не как Бог на душу положит. В общем, примерно так:

Собираем БП (без вентилятора), берем сетевой шнур, протягиваем в выемку для проводов вместе с ATX-пучком и втыкаем в розетку внутри:

Теперь у нас из компа постоянно будет торчать провод с вилкой на конце, но что ни сделаешь ради искусства... :) Последний этап подготовки - «распальцовка» радиаторов с целью улучшения обдува и наклейка на отверстия крепления вентилятора чего-нибудь, во что хоршо вкручиваются толстые вентиляторные саморезы (например, крепежных ушек, срезанных с только что снятого оттуда ветродуя).

И последний штрих - переходная пластина 80мм ->60мм для бловера. Не буду объяснять для чего она нужна, дальше и так будет понятно. Сделать проще всего из пластика (да здравствуют канцелярские папки!), а размечать - сначала вентилятором, для наметки крепежных дырок и центра, а затем крышкой от бловера.

Теперь - крепеж БП на новом месте Сделать это можно двумя способами, начну со способа для ленивых (именно здесь пригодятся приклеенные к крепежным дыркам блока уголки от вентилятора, во втором способе они без надобности). Итак, берем блок, приставляем изнутри корпуса к блоухолу, чтобы и там и там совпали крепежные отверстия (на корпусе их может и не оказаться - тогда придется сверлить), накладываем переходную пластину, после чего вкручиваем снаружи, через шайбы, вентиляторные саморезы. Пластиковые уголки, что мы наклеили внутри БП, работают как гайки и блок намертво притягивается к корпусу:

-

Решетку на корпусе тоже надлежит вырезать - уж не стал делать отдельную фотографию.
Все, блок на месте, для полного счастья осталось только немного модифицировать бловер. В оригинале его выходное отверстие сильно заужено, что, естественно, не лучшим образом сказывается на производительности - нам предстоит это исправить. Снимаем с бловера крышку (ничего сложного, все на защелках), а корпус (т.е. ту половинку, где мотор), с помощью дремеля, приводим в соответствие с нижеследующей фоткой:

Аккуратнее, смотрите не отрежьте случайно переднюю пару защелок, скрепляющих корпус бловера с крышкой. Также, постарайтесь не повредить барабан. Следующей ступенью доработки будет наклеивание виброизолирующих прокладок:

Резиновое кольцо - немного подрезанная уплотнительная прокладка от пластиковой канализационной трубы (диаметр - 50мм), уголки вырезаны из старого мышиного коврика. Думаю, на этой стадии у вас уже должен был созреть вопрос: а каким, собственно, хреном я собираюсь все это крепить к корпусу? Отвечаю: очень простым, таким же образом крепится домкрат в багажнике любого из творений отечественного автопрома. Нам понадобится резинка и два крючка:

Дальше, думаю, вы уже и сами догадались - приставляем бловер, совместив его заборное отверстие с выходом блока питания и притягиваем резинкой, зацепив крючки за любые удобные дырки в передней стенке шасси.

Вуаля! Это был способ для ленивых, теперь же описываю способ для маньяков (к коим я, как вы понимаете, отношу и себя :)). В первом варианте мне не понравилось то, что бловер, в исходной конфигурации - штука сравнительно тихоходная, в то время как для исполнения одной из моих следующих задумок (о которой речь пойдет ниже), нужна хорошая производительность. Поэтому, после недолгих размышлений, от исходной конфигурации остался один барабан, а все остальное было взято от термалтейковского 80мм вентилятора - включая мотор на 5000RPM, с тахометром и термоконтролем.

Процесс пересадки описывать не буду - скажу только, что для успешного вживления барабана в корпус вентилятора, исходную пару шарикоподшипников пришлось заменить втулкой. А дальше идет уже более прозаичная работа: берем дремель и срезаем большую часть вентиляторного корпуса, оставив только нижнюю рамку со стойками крепления мотора (и самим мотором, разумеется):

Не забываем позаботиться о виброизоляции - мощный мотор в сочетании с тяжелым ( и неидеально отцентрованным) барабаном делает этот шаг совсем не лишним. Рассверливаем крепежные дырки по углам нашего «вентибловера» и вклеиваем в них резиновые шайбы:

Эти вынуты из дохлого ноутбучного сидюка, вы же можете их просто вырезать из куска толстой резины. Сделали? Тогда переходим к крепежу БП альтернативным способом. Для этого понадобятся четыре длинных винта (длиной примерно на полсантиметра больше толщины «вентибловера» в сборе) и столько же гаек (а в скором будущем - еще 8, приготовьте сразу). Винты вставляем изнутри блока, пока крышка еще снята и чем-то закрепляем, чтобы они не проваливались внутрь - я использовал обычный пластилин. Затем прикручиваем крышку и вставляем блок на его новое место, пропустив винты сквозь дырки в передней стенке шасси. Между блоком и шасси не забываем вставить переходную пластину. Теперь нам надо накрутить снаружи гайки и притянуть блок к стенке и вот тут наступает весьма заковыристый момент: как удержать от проворачивания винты, до чьих головок невозможно добраться? :) На самом деле ответ прост: закрутить гайки, пока крутятся от руки, а потом применить старый автолюбительский прием по выкручиванию шпилек. Суть его заключается в том, что на шпильку (т.е., в нашем случае, кончик винта) накручиваются подряд две гайки и стягиваются друг с другом. После этого, чтобы зафиксировать шпильку, нужно всего лишь держать ключом верхнюю или нижнюю гайку (в зависимости от того, откручиваем мы или закручиваем) - вторая не будет давать ей (и шпильке) проворачиваться. Соответственно, берем два рожковых ключа и, удерживая одним из них соответствующую контрящую гайку, вторым затягиваем ранее накрученную крепежную. В результате всех этих манипуляций, должно получиться вот что:

Как видите, у меня БП висит на двух винтах (больше не нашлось), вам же советую крепить на все четыре, учитывая, что на них же будет сидеть вентилятор и его надо будет выставлять строго параллельно стенке шасси. Кстати, обратите внимания - решетка уже вырезана, как ей и полагается.

Далее вешаем вентилятор, с помощью гаек добиваясь минимального и равномерного зазора между барабаном и переходной пластиной (как вы можете догадаться, в этом месте я, со своим двухточечным креплением, поимел некоторую головную боль :)).

По завершении сей операции, с чувством выполненного долга забываем про БП и переходим к дальнейшей работе - на очереди вторая серия резни по металлу. Первым делом вырезаем в задней стенке корпуса выемку под шнур питания:

Затем вентиляционное окно в «крыше» системника для выхода горячего воздуха. У меня, в силу конструкции корпуса, этот процесс получился двухступенчатым: сначала шасси...

…потом пластиковый кожух:

Дыру в шасси резал от балды (все равно не видно), а вот отверстие в кожухе подгонял по размерам заблаговременно купленной декоративной решетки, которой планировалось оное отверстие закрыть. О ней, впрочем, стоит рассказать подробнее.

Как видно из надписи на упаковке, ее размеры 13х13см, и стоит она 30р (1$) на любом строительном рынке. Их нам понадобится три: одна на «крышу», а две другие для вентиляционных щелей на боковинах корпуса (которые нам еще предстоит прорезать). Первая вклеивается без какой либо подгонки (суперклеем, есессно):

Остальные же подгонять придется - впрочем, буду рассказывать по порядку. Идем дальше: вырезаем в боковинах морды требуемые окна (если вы воспользовались первым способом крепления бловера, окно вам понадобится только с одной стороны).

Подрезаем две решетки по месту...

...и вклеиваем:

Затем переворачиваем морду изнанкой вверх и вклеиваем направляющие - нам ведь нужно, чтобы воздух выходил в предназначенные для этого отверстия, а не гулял по всей морде...

После этого надеваем морду на шасси (не забыв пропустить внутрь провода от кнопок и бловера), защелкиваем и перемещаемся к следующемы этапу: конструированию активной системы вентиляции. А пока можете полюбоваться на промежуточный результат:

Главный элемент активной системы вентиляции, как можно догадаться - вентилятор :). Размещением оного мы сейчас и займемся. Как становится понятно после ряда замеров, в дырку от БП на задней стенке влезают или два вентилятора по 80мм или один 92мм. Какую схему выбрать - зависит от ориентации сокета и типа радиатора, который надо обдувать. К примеру, если у вас стоит поперечно (по отношению к вентилятору) развернутый веерный Zalman, то ваш выбор - 2х80, тем более, что такая конструкция очень проста по части крепежа:

Как видите, вентиляторы элементарно засовываются враспор через две прокладки из пенорезины. Однако, если на процессоре стоит что-то компактное, будет очень сложно сделать хороший переходной воздуховод - из за большой разницы в диаметрах будет теряться производительность. В этом случае предпочтительнее второй вариант - это как раз мой случай, соответственно его я и буду описывать подробно. 92мм вентиляор тоже можно запихнуть враспор, но уже без резиновых прокладок, соответственно вся виброизоляция идет на хрен. Это не наш метод, поэтому пойдем по более сложному пути - вырежем переходник с традиционными крепежными отверстиями. Берем лист железа и размечаем, используя в качестве шаблонов салазки от БП и вентилятор.

Вот теперь можно спокойно ставить вентиль, используя любую понравившийся тип мягкого подвеса. Снаружи это выглядит следующим образом:

А вот так - изнутри:

Вентилятор на этой фотке я, для экономии времени, просто прихватил шурупами (на всякий случай уточню: он должен дуть в корпус, а не выдувать из него). Все, можно отложить дремель - хирургии больше не будет. Переходим к следующей главе - воздуховодостроению.

Лучший друг воздуховодчика - пластиковая папка формата А4:

Конечно, вохдуховоды можно делать из очень многих вещей и материалов, но у этого пластика есть два крупных преимущества. Для начала, обратите внимание: с одной стороны он ребристый, с другой же - гладкий, как стекло. И гладкость эта является очень ценным свойством, т.к. существенно снижает аэродинамическое сопротивление воздуховода. Что, в свою очередь, выливается в снижении температуры процессора на пару градусов, по сравнению с воздуховодом, сделанным, скажем, из картона. Второе преимущество - легкость готового продукта, которая сильно упрощает процесс крепежа: воздуховод достаточно просто прихватить скотчем к корпусу. Конечно, эстетика страдает, но окно в корпусе мы ведь пока прорезать не собираемся, верно? ;) Ну, к делу. Берем пару папок и, с помощью ножниц, степлера и суперклея, ваяем воздуховод от вдувного вентилятора к радиатору процессора:

Думаю, не стоит говорить, что пластиковые детали нужно склеивать гладкой стороной внутрь. Ответвление с другой стороны - для отвода воздуха на обдув сидящей на спине видюхи памяти (греется, зараза) - вам наверное без надобности, так что можете не повторять. После высыхания клея, воздуховод можно ставить на место:

А теперь - бонус, о котором я упоминал выше. В нашей нынешней конфигурации вентилятор БП создает в нижней части корпуса хорошее разрежение, которое сам Бог велел с толком использовать. А именно: для охлаждения видеокарты, организовав подсос воздуха в щель от выломанной по соседству с ней PCI-заглушки. При условии соответствующей модификации самой карты (установка высокого радиатора с ребрами, ориентрованными параллельно материнке), такой ход позволит обойтись без вентилятора на GPU. Для реализации этой задумки нам, для начала, понадобится отгородить нижний объем корпуса от верхнего, чтобы у воздуха не оставалось другого пути, кроме того, который мы ему определили. Поэтому берем очередную папку и вырезаем вот такую перегородку:

Постарайтесь все правильно промерить, чтобы она перекрывала весь корпус, не оставляя щелей, ибо каждая щель - это ослабление воздушного потока через видюхин радиатор. Для крепление перегородки на месте очень удобно использовать дырочки на углах видеокарты.

Кстати, радиатор на моей видюхе стоит неправильно, не дошли пока руки его развернуть на 90 градусов. Последний элемент - небольшой щиток, чья функция заключается в том, чтобы не дать воздуху идти мимо радиатора:

Щиток вставляется в соседний с видеокартой PCI-cлот, для чего и нужны прорези в нижней части. Можно, также, просто воткнуть в этот слот звуковуху, тогда все немного упрощается - достаточно будет заклеить сверху скотчем зазор между двумя картами. А вот и результат [во избежание недоразумений: на фотке выломана не та заглушка :)]:

Собираем комп и наслаждаемся собственной крутостью :). К сожалению, одна из потенциально полезных фич конструкции пока осталась нереализованной, а именно - термоконтроль бловера в БП. Я, положившись на реобас, его просто отключил, смотав вместе проводки, идущие к терморезистору, в то время как можно было бы их удлинить и засунуть последний куда-нибудь, где он будет адекватно регулировать скорость барабана. Например, прилепить к радиатору видеокарты. В общем, экспериментируйте сами, если будет желание - «а сейчас пора спать...» (с) Чиж :)).

Затея с бловером себя не оправдала: как выяснилось, обычный осевой вентилятор, даже работая в неблагоприятных условиях, прокачивает ощутимо больше воздуха при том же уровне шума. В конечном итоге, его и поставил.

Mortis
1 .10.2003